We sip the strong beduin coffee in the tiny cups. The compound in the outskirts of Ramadi, just off the main highway to Jordan, is shaded by planted acacia trees: gazelles roam in the fields between the villas, protected by ugly concrete blocks.

Suddenly, sporting a gold rimmed vaporous camel hair abaya and a diamond ring, enters Saddam’s surviving uncle: Sheikh Ahmed Buzaigh Abu Risha of the powerful Dulaimi tribe, chief of the Anbar Salvation Council and head of the once American sponsored sunni Awakening brigades. “Don’t ask me what we achieved with the Awakening movement” he jokes. “You know the answer: you reached this house and you are still alive”.

He is right. We are sitting in the heart of the infamous Triangle of Death, for years a killing ground where journalists didn’t dare to adventure if not embedded or escorted by stringers with good local connections and willing to risk their life. A land of bloody fights, kidnappings, “search and destroy” military operations, death squads, suicide attacks, al-Qaeda insurgents, Rpgs and road side explosions.

His brother and Saddam’s father, Sheikh Sattar Buzaigh Abu Risha, founder of the Awakening movement, was killed in 2007 ten days after he met George W. Bush in a US air base outside Baghdad.

No doubt since then security has improved. But even the soft speaking Sheikh Ahmed admits some “small problem” is still there. Like, just to mention the latest, a couple of car bombs in Ramadi two days ago. “Al-Qaeda terrorists are still around” he says. “Anyway we have issued a death sentence and we’ll finish them off, insh’Allah!”

The Sheikh’s compound is in fact a bunker with private militias, armoured cars and shelters: the access road is strictly guarded by the Iraqi army manning three well armed check points.

Another al-Dulaimi sheikh, Heykmat el-Eiyda, takes me to the Anbar siege of power (I should say democracy..): the Provincial Council. Thanks to the sheikh I fly through the heavy security checks, I am offered a brand new monumental leather seat (still wrapped in plastic sheets), a gargantuan lunch (“quzi” with lamb, chicken and beans: to be eaten with your hands), the nineth sugared Iraqi tea of the day, and the wait begins.

One hour is the regular minimum share you get in high placed public offices around the Middle East. You just wait, smoke, drink tea and enjoy the show: the yellow and green “venetian style” neon lights, the chilling chinese air cooler, the generator’s noise, the mega tv screen, the zealous employees pretending to work, the guard who duly prays kneeling in the corridor, the piles of documents gathering dust on huge desks filled with ever ringing telephones and the other people sprawled on the sofas smoking, drinking tea, engaging in endless trivial conversations and waiting to respectfully submit their pleas.

Finally the door opens and I am introduced to the Governor. Maamun Sami Rashid is of course very busy but also very helpful: he offers me (guess what?) another cup of real Iraqi tea. I grab my notebook (fingers sticky with sugar..) and go for the interview. It takes time, relatives and sheikhs come to pay visit, friends call on the mobiles, papers are brought in to be signed, the pc stops working.

But when I leave, after two more cups of chai, I get to the bottom line: the sunnis wanted the Americans to stay and finish the job, sectarian politics are on the rise, democracy is just a word and the government in Baghdad is a religious autocracy manipulated by the Iranian ayatollahs. Not a rosy message from the dogged Land of the Sheikhs!

"Forse li avete visti in televisione. Di sfuggita, per alcuni istanti, tra le dichiarazioni del premier di turno e un servizio sulle sfilate di moda. Dal vivo, da vivo, è un'altra cosa...Ne ho visti a centinaia. Morti per fame, guerre, malattie. Eppure dovremmo sapere che nel mondo globalizzato i nostri destini s'incrociano. Che le economie dell'Asia, dell'Europa e delle Americhe sono interdipendenti. Che le variazioni dei corsi dell'euro, del petrolio e delle materie prime si ripercuotono sui nostri stili di vita. Che i flussi migratori causati dai conflitti, dalle carestie e dallo sviluppo disuguale stanno trasformando le società in cui viviamo".

A tutt'oggi, un miliardo di esseri umani vive con un dollaro al giorno. Più di 3 miliardi con meno di 2,5 dollari. Un miliardo di persone non sa né leggere né scrivere. Sono stati questi sconcertanti dati a indurre Giovanni Porzio a creare un racconto in presa diretta, la cronaca di un viaggio al termine della notte lungo l'Asia, l'Africa, il Medio Oriente e l'America Latina. Obiettivo, concentrare almeno una volta i riflettori su quella parte di umanità che i mezzi di informazione e la superficie delle coscienze del Primo Mondo eludono: i bambini di Gaza senza sogni, i drogati che dormono nei contrafforti di pietra del fiume Kabul, le schiave del sesso di Dharamganj. Testimoniare che cosa significhi lo sviluppo ineguale del pianeta per tante vite dimenticate. Ma soprattutto, aiutare a comprendere i meccanismi che producono i drammi del presente, l'aumento dei costi energetici e dei prezzi dei generi alimentari, la crisi finanziaria internazionale e lo sviluppo squilibrato dell'economia globalizzata. Perché intelligenza e solidarietà possono e devono ancora prevalere, provocando un cambio di rotta radicale in un futuro improntato a una condivisione più equa dei beni primari come acqua, cibo ed energia.

• Brossura: 235 pagine
• Editore: Tropea (febbraio 2012)
• Collana: I Narratori
• Lingua: Italiano
• ISBN: 978-88-558-0201-7

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Recensioni:

il Corriere della Sera

Appunti dai paesi delle tenebre

Una lunga maratona nel dolore

di ETTORE MO

L'inviato di «Panorama» Giovanni Porzio viaggia leggero. Nel suo zaino c'è l'essenziale: computer, macchina fotografica, biancheria di ricambio, mappe, qualche giornale. Ma quando rientra dalle escursioni negli angoli più remoti del mondo, la sua andatura non è più tanto sciolta come alla partenza: perché le sue scarpe, con tutto il sangue che s'è attaccato alle suole vagabondando da Gaza al Guatemala, dall'Etiopia al Pakistan, dall'India all'Afghanistan al Messico, pesano come macigni.

In Un dollaro al giorno (editore Marco Tropea) sono infatti condensate le cronache di questa lunga maratona della sofferenza umana. Il titolo è stato suggerito all'autore da un semplice dato della Banca mondiale, secondo cui un miliardo e mezzo di abitanti della Terra vive (o sopravvive) con un dollaro al giorno, mentre soltanto un terzo dell'umanità avrebbe accesso all'acqua potabile.

L'altra inesorabile calamità sono le guerre, tema che Giovanni Porzio affronta con coraggio e competenza grazie anche alla sua trentennale esperienza di war correspondent e che adesso, riferendosi ai conflitti del Medio Oriente, sintetizza in una frase: «La macchina bellica israeliana ha colpito la Striscia di Gaza con la potenza di uno tsunami».

Mettendo piede a Gaza, l'autore sa benissimo che l'attacco è costato la vita a 295 persone (civili), di cui ottantanove bambini: ma non sa che parte della popolazione della città smantellata continua a vivere entro le mura del cimitero.

«Ci siamo rassegnati alla realtà» - gli dice una signora cinquantenne, vedendolo smarrito -. « Noi dormiamo sulle tombe. Mangiamo sulle tombe. I bambini giocano a nascondino fra le tombe. Ed io ci stendo i panni ad asciugare».

Neanche in Etiopia c'è un'atmosfera idilliaca: con un reddito annuo pro capite di centosessanta dollari, il Paese figura fra le nazioni più povere del mondo: e la carestia degli anni Ottanta - la peggiore del secolo - gli ha dato il colpo di grazia. Angosciose le condizioni della gente, che abita in capanne di fango e sterco seccato, giorno e notte flagellate dagli Chellama , «i venti delle tenebre». Allo sfoltimento della popolazione ha contribuito inoltre una guerra inutile contro il Fronte popolare per la liberazione dell'Eritrea.

Due anni fa, madre natura si è accanita anche contro il Pakistan con una spaventosa inondazione che ha provocato lo straripamento dell'Indo: nell'allagamento che ne è seguito su tre milioni e mezzo di ettari sono stati travolti e uccisi duemila contadini e oltre un milione di capi di bestiame. Una vera catastrofe per un Paese dove quaranta milioni di abitanti vivono con meno di un dollaro al giorno e il cinquantotto per cento delle donne e il trentacinque per cento degli uomini sono analfabeti.

Al giornalista che aveva chiesto a un gruppo di bambini di cosa vivessero, la risposta è schietta e sconcertante: «Rubiamo e mendichiamo». Sono infatti migliaia quelli che non hanno mai messo piede in una scuola. Li trovi invece spesso nelle discariche dove scavano tra i rifiuti tossici alla ricerca di materiale riciclabile. E non sono pochi - apprendo - quelli che si accasciano stecchiti sul posto di lavoro.

Nella sua analisi, Giovanni Porzio scrive che «i problemi dell'Afghanistan impallidiscono di fronte alla polveriera pachistana» e ricorda l'assassinio di Daniel Pearl alla fine del gennaio 2002, il cui cadavere venne trovato quattro mesi dopo, decapitato. Da sempre sotto il controllo dei militari e di una «ristretta cerchia di dinastie», tra cui quella dei Bhutto, il Pakistan non è pronto per l'adozione di un sistema democratico, da cui è lontano anni luce.

Dalle pagine di Un dollaro al giorno l'India emerge coi colori cupi del Bihar, lo Stato più povero e feudale del Paese, in cima alla graduatoria mondiale per rapine, omicidi e sequestri di persona e anche per il mercato del sesso e di organi umani. I mediatori comprano una minorenne per venti dollari e la rivendono a cento per destinarla ai bordelli di lusso di Bombay. Non so quale credito attribuire all'affermazione che in Asia «le schiave del sesso» sarebbero più di un milione, né tanto meno valutare quale sia la percentuale di quelle che esercitano la professione nelle alcove indiane.

Sono d'accordo con Giovanni quando scrive che «Calcutta è sempre un pugno allo stomaco». Vagamente ricordo che Winston Churchill, dopo la sua prima visita alla smisurata, brulicante metropoli, scrisse alla madre: «Sono contento d'esserci venuto: così non ci metterò più piede per il resto della mia vita». Secondo l'Onu, dal 1980 in poi sarebbero «sparite» quaranta milioni di donne, mentre ogni giorno «vengono abortiti sette milioni di feti femminili».

Una grande crisi ha investito la campagna, dopo che il quarantanove per cento degli agricoltori (che avevano contratto grossi debiti) avevano chiuso le proprie aziende: decisione che gettò nel panico il mondo rurale e si concluse con il suicidio di quasi duecentomila contadini fra il 1997 e il 2009, con una media di diciassettemila ogni anno o, se si preferisce, uno ogni mezz'ora.

Spinto dalla sua insaziabile curiosità, Giovanni Porzio sbarca infine su tutt'altro continente, nel Centro America, e va a raccogliere, in Guatemala, le testimonianze dei «ragazzi della strada»: organizzazione fondata da Padre Gerard, un religioso salesiano di origine belga, reduce dal Nicaragua, dove aveva militato con i sandinisti e con i preti della sinistra rivoluzionaria.

All'Associazione era stato appioppato il nome angelico di «Limpieza Social», cioè «pulizia sociale»: solo che los niños de la Calle non erano i ragazzi della via Paal e ricorrevano nella loro attività agli stessi metodi brutali dei banditi: sequestri, stupri e omicidi. La media si aggirava dai tredici ai diciassette delitti al giorno: nei ritagli di tempo venivano consolati da un miniesercito di «anziane ragazze» che si contentavano della mancia. Il quarantotto per cento dei crimini era legato al traffico di stupefacenti. Le scarpe da tennis appese ai fili della luce indicavano gli antri dove si faceva spaccio di coca.

La scorribanda del collega-amico sta per concludersi. Diamo un'ultima occhiata all'Afghanistan che ho frequentato per oltre trent'anni e che - scrive Giovanni - «rimane un Paese onorato, a un passo medioevale, dove il rispetto dei diritti umani è un concetto sconosciuto». Ma a Bazarak, poco lontano da Kabul, c'è la tomba di Ahmad Shah Massud, il leone del Panshir, e per me è questo l'Afghanistan che mai sarà dimenticato. Vicino c'è pure la miniera di smeraldi di cui il grande condottiero tagiko era pure il disinteressato comproprietario e di cui non s'è mai parlato nelle nostre lunghe conversazioni notturne.

A sud c'è il nuovo Stato del Sudan meridionale, che è costato al Paese cinquant'anni di guerre e tre milioni di morti. Grande otto volte l'Italia, è popolato da 597 tribù (per un totale di quarantatré milioni di abitanti) che parlano quattrocento dialetti e, per capirsi, ricorrono probabilmente al poco inglese che conoscono. Il campo profughi di Kakuma ospita sedicimila orfani di guerra che si sfidano con kalashnikov di legno.

Ed ecco infine il Messico di Ciudad Juarez, città di frontiera dirimpettaia a El Paso dove centinaia di donne vengono regolarmente stuprate e uccise: come Silvia Rivela Morales, cui gli assassini hanno tranciato il seno sinistro e reciso il capezzolo destro. Anche per questo Ciudad Juarez è stata battezzata capitale mondiale del crimine. Nell'ottobre del '29 ci fece una capatina il capo-mafia Al Capone e una foto d'epoca ricorda il suo ingresso al Cafè Lobby col famoso borsalino in testa.

Qui, nei primi decenni del Novecento, vennero uccisi settanta giornalisti stranieri. « Pobre Mexico - esclamò più di un secolo fa il Presidente Porfirio Diaz - così, lontano da Dio e così vicino agli Stati Uniti».

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http://www.gliamantideilibri.it/

Un dollaro al giorno – Giovanni Porzio

di Barbara Bottazzi

Giovanni Porzio ha documentato in 40 anni di carriera con fotografie a volte toccanti, altre volte atroci o spettacolari, gli angoli più bui del nostro pianeta, che nel 2012 continua ad essere dilaniato da sanguinosi conflitti. In questo libro, che raccoglie una carrellata delle sue esperienze di inviato, gli scorci di vita quotidiana sono intervallati dalle riflessioni e dalle acute osservazioni di chi non ama essere definito inviato di guerra, bensì continua a considerare il suo lavoro una testimonianza contro la guerra.

Sotto le bombe, in mezzo a contrapposizioni etniche e religiose, nelle incertezze di una vita che si muove sul filo del rasoio, ci sono uomini e donne che vivono ai margini,  tra povertà inenarrabili, odio, violenza e degrado.

L’eco della sua professione filtra nelle pagine, autentiche sequenze cinematografiche che, a dispetto della crudezza e della drammaticità dell’argomento, ti spingono in una coinvolgente e appassionante lettura. Nell’introduzione si dà subito conto delle problematiche che caratterizzano il nostro mondo  e che sono alla base delle ingiustizie e disuguaglianze, oltre che delle moderne guerre: “ Le conseguenze della globalizzazione e dei cambiamenti climatici, i due fenomeni che più profondamente segnano l’inizio del terzo millennio, riguardano l’intera specie umana, ma incidono in modo diverso in rapporto alle aree geografiche e al grado di sviluppo economico e sociale” (p9)

Si inizia poi a viaggiare accanto a chi per mestiere ha deciso di raccontare il mondo e ci si immerge via via nella realtà di paesi distanti da noi e tra di loro, ma accomunati da un tragico destino: la povertà, la fatica di vivere con un dollaro al giorno per l’appunto.

Così ad esempio andare in Etiopia vuol dire cercare di scoprire il mistero della fame verde: in un paese rigoglioso e fertile si succedono continue carestie: “La brezza è cessata. I falchi e gli avvoltoi girano bassi sopra le case e sui marciapiedi le donne che abbrustoliscono le pannocchie scrutano ansiose le nuvole scosse dai lampi. La pioggia cade all’improvviso, scrosciando sui tetti di lamiera e in pochi istanti la strada è invasa da un fiume di fango color ocra.(…) -Acqua sprecata: non serve a niente- (…) è arrivata al momento sbagliato e non ci sono cisterne per raccoglierla” (p73)

Il Pakistan invece risulta essere  il paese più pericoloso per gli occidentali, culla di Al Qaeda e del fondamentalismo, nel quale si assiste ad un dramma ai più sconosciuto , quello del riciclaggio di sostanze tossiche: “nei cortili, nei capannoni, nei cassonetti, in strada sono accatastati enormi quantitativi di prodotti elettronici di scarto: computer, stampanti, monitor, videoregistratori, televisori, telefoni cellulari. Siamo nel cuore di una delle più grandi e inquinate discariche digitali del pianeta. Il cimitero dove si accumula l’e-waste, la spazzatura high-tech delle società avanzate del Terzo Millennio” (p96)

L’argomento è di quelli che ti colpiscono così, a freddo, come un pugno nello stomaco, ma lo stile dell’autore è agile e veloce e non cede a sentimentalismi o ad esasperazioni macabre: sono le drammatiche istantanee di parole che ci consegna a lasciare il segno.

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Agenzia di stampa MISNA

“UN DOLLARO AL GIORNO”, RACCONTI DI UN INVIATO A SUD

di Vincenzo Giardina

Tassi di crescita economica a due cifre non vogliono dire giustizia, anzi spesso vogliono dire il contrario, fame dei contadini e divario tra ricchi e poveri: è la riflessione amara che attraversa “Un dollaro al giorno”, libro di storie dal Sud del mondo dell’“inviato speciale” Giovanni Porzio.

Nel volume, edito da Tropea, ci sono viaggi in Asia, Medio Oriente, America Latina e Africa, realtà lontane tra loro ma che contribuiscono tutte a quel maledetto miliardo, il numero delle persone che secondo l’Onu vive con un dollaro al giorno.

Di paradossi in apparenza incomprensibili nel libro se ne trovano vari. Uno di questi è l’Oromia, una regione dell’Etiopia centro-meridionale dove nonostante l’abbondanza di piogge e la fertilità del suolo milioni di contadini si trovano spesso a dipendere dalla macchina degli aiuti internazionali. “Il capitolo sull’Etiopia – dice Porzio alla MISNA – è intitolato ‘Fame verde’: la mancanza di investimenti nelle infrastrutture, anche solo silos dove poter conservare le eccedenze, condanna alla miseria interi villaggi mentre a pochi chilometri aziende straniere fanno miliardi producendo fragole e rose da esportazione”.

La strada che da Addis Abeba punta a sud è punteggiata di serre con sistemi di irrigazione ultramoderni, che consumano quantità immense d’acqua. Un tesoro, scrive Porzio, che i contadini possono solo sognare: “Per il quarto anno consecutivo la tardiva comparsa e la scarsità dei kiremt, la grande pioggia, hanno rovinato il meher, il principale raccolto che da giugno a ottobre garantisce il 90% dei cereali”. Nel racconto di questo giornalista, inviato del settimanale “Panorama” dal 1979, la miopia della politica è aggravata dalle conseguenze dei cambiamenti climatici. “In Africa orientale – si legge in ‘Un dollaro al giorno’ – le precipitazioni sono influenzate da El Niño, la corrente calda del Pacifico meridionale, che sembra avere la tendenza a intensificarsi e a prolungarsi nel tempo”.

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il Giornale di Brescia

POVERTÀ GLOBALE

«Vi spiego il mestiere di vivere con un dollaro al giorno»

Giovanni Porzio ha girato il mondo per narrare l’esistenza degli uomini più miserabili del pianeta

di Andrea Grillini

Come si fa a vivere con un solo dollaro al giorno? Un dollaro e venti centesimi al giorno è la soglia della povertà stabilita dalla Banca mondiale e riguarda milioni e milioni di esseri umani. Giovanni Porzio, giornalistaescrittore, inviato di un grande settimanale in tutte le zone calde del mondo tra guerre e miseria, è autore di un saggio che, raccontando la povertà del pianeta, sgomenta e intristisce: «Un dollaro al giorno» (Tropea).

Il parametro è astratto perché ci sono molti Paesi e molte situazioni dove un dollaro al giorno è un sacco di soldi: trenta dollari al mese in alcuni posti sono una cifra da gente che se la cava abbastanza bene. «Ma anche chi vive con poco o nulla, pur non avendo una vita sociale, non è spazzatura umana», dice Porzio con tono accorato.

Quante sono le persone che vivono in condizioni estreme?

Sono un miliardo le persone che vivono con un dollaro al giorno, e più di tre miliardi con meno di 2,5 dollari. Un miliardo di persone non sa leggere, e i Paesi poveri (2,4 miliardi di persone) esportano poco più de l2% dei prodotti mondiali. Lo 0,13% della popolazione mondiale controlla il 25% delle risorse finanziarie globali. E noi occidentali non abbiamo idea di come si possa vivere con un dollaro al giorno. Eppure si vive.

Ma è possibile una povertà totale come quella raccontata nei novecapitoli del suo libro?

Ogni cosa che racconto nel libro è parte di una realtà sconvolgente. C’è la storia emblematica del contadino ridotto alla miseria in Etiopia, dove la povertà è un’industria che prospera a ogni carestia e coinvolge le istituzioni internazionali, i donatori e le organizzazioni umanitarie. Ci sono le storie dei ragazzi di strada di Guatemala City, che riescono a sopravvivere in una realtà allucinante, tra i meccanismi dello sviluppo disuguale; e poi la casa al cimitero a Gaza, le schiave del sesso in India, i ragazzi perduti del Sudan: tante realtà che hanno dell’incredibile. L’intento del libro non è soltanto raccontare storie di persone miserabili, ma spiegare il dissennato aumento dei prezzi dei generi alimentari, gli squilibri finanziari e la globalizzazione che costringe una parte crescente della popolazione mondiale a vivere ai margini della società.

Ma la globalizzazione è un bene o un male?

Non voglio dire che si stava meglio prima, anche perché gli indicatori economici e sociali globali ci dicono che gran parte della popolazione sta meglio ora. In Paesi come la Cina, il Brasile e l’India, la quota di povert è diminuita sensibilmente negli ultimi anni, grazie anche alla globalizzazione dell’economia, che ha contribuito a migliorare il livello di vita di larghe fette della popolazione mondiale, con l’aumento della crescita economica dei Paesi. Ma la globalizzazione com’è impostata oggi, crea squilibri crescenti tra sacche di popolazione sempre più ricche e zone del pianeta che restano in ombra: una zona grigia, dove la vita della gente dipende dai meccanismi economici internazionali. Questi squilibri determinano una situazione che, a parere degli economisti, è diventata insostenibile. L’aumento della popolazione mondiale a monte delle risorse che invece stanno diminuendo crea un’instabilità che provocherà disastri e tragedie.

Dall’Asia all’Africa, cosa si può fare per debellare la povertà?

Ci sono Paesi dove si possono fare progressi enormi, perché molti sono stati toccati in questi ultimi mesi dalla rivoluzione araba. Se paragono l’Egitto di oggi rispetto a quello di vent’anni fa, scopro che la globalizzazione ha aiutato le persone a entrare in contatto fra loro, ad avere maggiore coscienza dei propri diritti. Ci sono grandi aree del mondo dove, per motivi storici o economici, a causa di guerre o di regimi particolarmente repressivi, si verifica il fenomeno contrario, e c’è un degrado sempre maggiore. Questo si rileva soprattutto nelle grandi città. Il processo di urbanizzazione è un fenomeno pazzesco: in Cina 200 milioni di contadini sono sempre in movimento verso le città, che si trasformano in megalopoli, creando scompensi laceranti.

Di che tipo?

Anche di tipo culturale, perché distruggono la società tradizionale e la famiglia, che in molti Paesi poveri somiglia al villaggio o alla tribù che ti protegge anche in caso di disastri alimentari o di carestie. Per contrasto, si verifica invece un pericoloso fenomeno: fra le tante popolazioni che vivono in condizioni disperate, l’aumento del consumo di vari tipi di droga, è incontrollato. Questo si vede in Messico e in Afghanistan, un Paese dove quando c’erano i talebani la produzione di oppio e di eroina era destinata all’esportazione, (producono il 90% di tutta l’eroina consumata nel mondo). Dopo il crollo del regime talebano che imponeva rigorose leggi coraniche per il consumo della droga, oggi si assiste a un incremento folle del consumo di stupefacenti anche all’interno del Paese e questo è un altro tremendo elemento di disgregazione sociale, del degrado e delle condizioni di vita delle persone.

L’uso e il traffico di droga ha sconvolto anche la città messicana di Ciudad Juàrez?

A Ciudad Juàrez ho scoperto unarealtà al di là di ogni immaginazione. Sapevo della situazione gravissima che c’era, degli omicidi, delle lotte tra i narcos, ma vivere due settimane nella città è stata un’esperienza tra le più forti che io abbia mai vissuto. Forse qualcosa di simile l’ho vista soltanto in Ruanda durante il genocidio.

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Video intervista:

http://www.youtube.com/watch?v=cdscu4O01Ks

The mood is sober in the square. It’s Friday and the people gather for the prayer as usual. There are crying fathers and mourning mothers carrying the pictures of their lost children: 42 were killed in the riots which forced the government to resign. There are flags and banners and tea stalls by the tents. The thieves from the suburbs came to scrape a living among the crowd of bystanders, party activists, journalists, preachers, students, bloggers, vendors, unemployed and plain clothes policemen waiting for the results of the polls.

In the first round (Cairo, Alexandria, Port Said, Assiut) of the first free elections in Egypt’s history, the Muslim Brotherhood new Freedom and Justice Party is set to win about 40 per cent of the seats in the Lower House, while the ultra-conservative Salafist groups are expected to pick up 20 per cent. The Arab spring is now an Islamic spring. In Egypt as it is in Morocco, Tunisia and possibly in Lybia.

A young teacher tells me she voted for the Brotherhood. “I am not religious” she says “but I have two kids and I am fed up with all this. We need peace, we need stability, we want to have back our lives. This square is now rotten, without a purpose. The Brothers, at least, are well organized: they know what they want”.

They want to oust the military junta, and they demand jobs, democracy and social justice. Who wouldn’t? For now, as the sun sets over the minarets and the housing blocks, more people flock to the square. The turnout at the polls was 62 per cent, “the highest since the time of the pharaohs” boasts the official on the tv screen. And at 8 p.m. he starts reading the names of the elected.

It’s an ominous start for the “new Libya”. Its leaders (some of them until recently on the Mad of Tripoli’s payroll) have initially tried to pass off the cold blood execution as the result of a crossfire, but were swiftly belied by their own men’s merciless cellphone videos. Nato, on a UN mandate to “protect the civilian population”, repeatedly targeted with missiles the convoy carrying Gaddafi and his son Mutassim out of Sirte. Also Mutassim, unharmed after he was captured, has been executed and his body exposed, along his father’s corpse, in a meat market in Misurata.

And so what? The tyrant got what he deserved, they say. Why should we waste time with a trial? It could be risky. That crazy guy could speak out names, produce embarassing documents, prime ministers’ letters, lucrative contracts, arms purchases’ invoices…

Rough justice is now the rule. Hipocrisy is the game of the day. Gaddafi wasn’t useful anymore and he’s been thrown in the garbage can. Like Saddam before him: suddenly our man in Baghdad, so helpful in keeping the Iranian ayatollahs at bay, became “the butcher of Baghdad” and was hanged after a farcical judgment that will be remembered only for the victim’s dignified stance on the gallows.

In his last will Muammar Gaddafi asks to be buried as a muslim and wishes his family – especially women and children – will be treated well. He also asks his people to “protect its identity” and to “continue the resistance and fight any foreign aggressor”. Nobody will.

In his last moments, a pistol pointed to his head, he shouts: “God forbids this! Do you not know the difference between right and wrong?" They don’t.

Do we?

I think the movement will not die down soon. In fact it could grow even bigger and more organized. Having watched the first Republican presidential candidates debate, yesterday on tv, my guess is that Obama will be re-elected by default: but surely he will have to give some answers to the people in Zuccotti Park.

I crossed the Libyan border at Dhima on Tuesday morning, August 23, with Gabriella, her cameraman Elia and Elisabetta Piqué of the Argentinian daily La Naciòn. We took a ride on a rebels' 4x4 to Nalut on the Jebel Nafusa where we managed to hire a car and hit the road to Tripoli. All shops closed for Ramadhan, no food all day. Imad, the driver, himself a Berber from the Jebel, had sized the car from the local police during the uprising: a big sturdy jeep with no plate and plenty of space for us all. We headed down towards the plain: yellow landscapes and  barren mountains, clear sky, very hot. I spoke in Arabic with Imad. He told me the road was quite safe up to Zawiya, where we had planned to spend the night.

We passed deserted villages, left behind destroyed buildings, damaged mosques, abandoned fields. A few charred tanks laid among the ruins of what appeared a military outpost hit by Nato planes. At a check point we were told by rebel fighters that half of Tripoli was in their hands, so we changed our plan and headed straight to the city. Imad took us to a western neighbourhood where some of his relatives live and we were lucky to meet Hadia Gana, a smart cultivated and friendly revolutionary activist and art teacher (I wrote her story for Vanity Fair, with pictures taken by Ron Haviv): she invited us to stay in her house. The light was on and off, mostly off, but we had water and her nephews Ahmed and Yusuf could drive us in their cars (Imad had no papers for his stolen jeep and wasn't keen to use it in town..).

The rebels had just begun the final assault on Bab al-Aziziya, the huge fortified Gheddafi compound in the middle of the capital. We went there. The battle was raging. A towering cloud of black smoke hanged all over  the place. Buildings were burning, the famous Coronel's tent turned to ashes. We followed the fighters inside the compound and I wished I had a bullet-proof vest: the guys on our side were firing rockets, Rpgs, rounds after rounds of light and heavy ammunitions as they slowly advanced towards the inner circle of the stronghold. It went on well after sunset, when we decided to go home: we had to set up the Bgan and  file our stuff (written reports, videos and pics). We were exhausted: had not eaten nor slept for almost two days.

Early next morning we were back in Bab al-Aziziya. The rebels had just taken the main central building, partly destroyed, and were busy trying to tear down the symbolic monument in front of it: an iron fist crushing an american warplane, built after Ronald Reagan's failed attempt to kill Gheddafi in 1986. But there was still fighting in the southern part of the compound. Snipers were firing from different locations as I pulled myself crouching on my knees behind a concrete piece of wall from where I could see the green flags of the last resisting elite forces of the crumbling Gheddafi regime. Three dead bodies were lying in a pool of blood, one badly disfigured. There was a stand off. The rebels brought in heavy weaponry, rockets, machine guns. They fired straight on a bunker-like building some 400 metres down the street. Than, suddenly, at mid afternoon it was over. The Gheddafi soldiers had probably fled through one of the dozens underground tunnels.

For the next couple of days the fighting was confined to a few areas in the capital, mainly the airport and the Abu Salim district. But the battle of Tripoli was rapidly coming to an end as the city fell into the hands of the rebels. The town was still a dangerous place to roam. There were snipers on the rooftops, unexploded devices on the sidewalks and in the rubbles of the houses. And dead bodies rotting in the summer heat. I went to see the morgue at the Tobbi hospital: it was overwhelmed, and new bodies were taken in constantly in car trunks and trucks. We found other bodies scattered in the street of Abu Salim: some appeared to be civilians. A field hospital and some tents set up by pro Gheddafi activists against the Nato raids were razed to the ground, the corpses still there. Again I smell the stench of war: rotten bodies, hot metal, burning plastic...

There were celebrations at night in the former Green Square, renamed Maidan ash-Shuhada, Martyrs' Square. Shops were still closed and water was scarce but slowly the people started to dare the streets. Journalists were pouring in at the Corinthia Hotel: most of them never set a foot out in the field, but never forgot to wear a bullet proof vest and a helmet standing in front of the cameras on the hotel's veranda. The end of Ramadhan was getting closer. Bread was finally available in the morning, though the lines were long. Even longer were the lines at the few reopened gas stations: drivers had to wait two or three days to reach the pump.

Each day we left Hadia's house in search of news and stories to report: interviews with former Gheddafi soldiers, an 18 years sniper girl, the 53 charred bodies found in a warehouse next to the barracks of the 32nd Khamis Brigade, the prisons, the tortured, the underground tunnels, Gheddafi family's homes and seaside villas, the stranded african migrants, the raped women, the ammunition depots, the bombed Mukhabarat (secret service) headquarter where thousands of documents were left behind: in the top secret files found by Al Jazeera and Human Rights Watch the Cia and the MI6 are clearly involved in the activities of the Coronel's intelligence. By the way, this does't come as a surprise. As the finding of Israeli weapons in the hands of Gheddafi's mercenaries.

There was not an unified rebel command in Tripoli: the Transitional Council was still sitting in Benghazi, although some delegates had arrived at the Corinthia, and the thowar (revolutionary forces) had settled in different areas of the city, each group claiming to be in control of its own sector and manning the check points in a wild and joyful way, firing constantly in the air and chanting revolutionary songs. Quite soon the bulk of the rebels left the town, handing the check points to the local guys. They rushed towards Gheddafi's last strongholds in Bani Walid and Sirte, and we went along, stopping on our way to catch a glimpse of the ancient roman city of Leptis Magna (impressive, marvelous ruins on the Mediterranean coast: as the only visitors, we wondered in perfect solitude through theatres and temples untouched by the fighting).

Misurata, halfway between Tripoli and Sirte, some 200 km east of the capital, was severely damaged during the longest battle so far. Its fearless fighters, reputedly the bravest on the field, well equipped and disciplined, played a decisive role in crushing Gheddafi's forces in Tripoli and were now posed to attack in Sirte and Bani Walid where rumors hinted to the presence of Gheddafi's son Saif al-Islam. They lost hundreds in the bloodshed for Misurata: their names are written on a long white martyrs' wall in the city center. Tripoli Street had been the frontline for months: it looked like Grozny or Beiruth during the civil war, with demolished buildings, burned shops, empty houses, broken guns, charred tanks, shrapnels, minarets sprayed with bullets. And people lost in the rubble.

We spent the night on the floor of a vacant apartment and the following day we reached the last check point on the road to Sirte. We chatted with the fighters: they were waiting orders to advance, as they were the rebels at the check point near Bani Walid. Negotiations were on the way for a peaceful surrender. No one wanted to shed more blood. We drove back to Tripoli and got trapped in a traffic jam: a huge celebration for the victory of the Libyan soccer team vs. Zimbabwe in Cairo. Lights on in the streets, boys and girls weaving flags, dancing, cursing the hated dictator, finally showing their relief for the end of fighting, the end of the terror. For us, it was time to go. The story was dying. Politicians were taking over the stage. Gheddafi's second wife Safiya and sons Aisha, Hannibal and Mohammed had fled to Algeria. Gheddafi himself was likely hiding somewhere in the Sahara sands, but was finished anyway. France, the UK and Italy promptly announced the unfreezing of Libyan funds in their banks and started to airlift cash to the new government: the rush to the oil fields and to the spoils of the Jamahiriya had begun. So we cross the Tunisian border and flew home.